Los productores de té de Taiwán dejan que la naturaleza recupere el control ante la creciente presión climática

En la aldea de Longyanlin, ubicada en el municipio de Meishan, dentro del condado de Chiayi, en la cordillera de Alishan, Lin Kuang-li cultiva té oolong de alta montaña Ch’ing-hsin (Qing Xin) como sexta generación de una familia cuya empresa fundó su difunto padre, Lin Yun-fa, en 1976. Hace treinta años, este agricultor de 60 años decidió pasarse a la agricultura natural y abandonar los pesticidas, una apuesta arriesgada de la que hoy se enorgullece: al apretar un puñado de tierra en sus manos, afirma que su suelo goza ahora de una salud excelente. Su caso refleja una tendencia incipiente entre un puñado de productores que, ante la degradación ecológica, optan por métodos más respetuosos con el medio ambiente.

La producción de té en Alishan disminuyó un 13,5% entre 2014 y 2023, afectada no solo por el deterioro del suelo sino también por el cambio climático. Según Jiang Hong, profesor asociado del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Hawái en Mānoa, el uso prolongado de fertilizantes químicos ha acidificado la tierra y ha reducido la disponibilidad de ciertos nutrientes para las plantas. Además, la región montañosa se ha calentado 0,7 °C en los últimos diez años, casi el triple del aumento medio registrado en Taiwán en ese mismo periodo, lo que ha mermado la niebla de montaña que protege las hojas del sol intenso. Huang Cho-ying, director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Taiwán, señala que en los últimos cinco años los productores han sufrido dos o tres sequías primaverales, justo cuando más necesitan agua, mientras que las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes en invierno, provocan deslizamientos que anegan los cultivos.

Lin atribuye a su enfoque natural la capacidad de sus plantas para resistir estos embates: siembra alfalfa entre los arbustos como abono verde, deja crecer el té bastante alto y usa las ramas podadas como cobertura del suelo, y aunque conserva su antiguo sistema de riego, apenas lo emplea. En la vecina aldea de Taihe, la pareja formada por Yeh Hsin-wen y Chang Chih-tsung optó por una vía aún más radical: cultivan té oolong Jin Xuan silvestre, sin poda, riego ni productos añadidos, bajo el método denominado yefang. Tras una década de trabajo, sus plantas de tres metros hunden las raíces en busca de agua y nutrientes, y aunque la grave sequía primaveral de este año mató a muchas plantas convencionales, las suyas sobrevivieron.

Jiang advierte que menos de diez productores de la región han adoptado el método natural, comprensible si se considera que implica aceptar rendimientos muy inferiores: la plantación de Chang y Yeh produce apenas entre 24 y 36 kilogramos de té al año, por lo que ambos complementan sus ingresos con otras actividades. Para Lin, la meta consiste en escuchar el ritmo de la naturaleza, pues, como sostiene, quien envenena su producción acaba también envenenado.